和服(江戶時代以前通常指吳服)是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產。和服的穿著巧技，乃是隨著時代的風俗背景，琢磨考驗，蘊育而生。高雅而優美的圖案，源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。

　　和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

　　和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然;日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

　　通氣是和服的一大優點和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。

　　但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。1964年日本專門成立了“裝道禮法著物學院”，培養出了大量的裝道和服專家，普及和服著裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。1966年全日本著物振興會成立，提倡11月15日為和服日，并號召大眾在七五三節穿和服。

　　和服制作方法：

　　和服制作被稱為和裁，制作標準有專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑒定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑒定》。

　　長著裁縫步驟

　　取一匹反物，依據肩與腳踝之間的長度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。

　　再裁取反物與前身傾長度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側。

　　縫領子(共衿)。領子是一條有1米長的長方形布條對折以后得到的，然后灌縫。再把地衿縫在共衿下方。

　　把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對折并縫在身傾兩側。袖丈標準寸法100-120厘米，先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個手可以穿過的筒形，再在袖口的那側留下23厘米，其余縫合，這30厘米是讓手穿出來的袖口，是包封的，于是袖口那一側OK，開始和衣身連接。和一般的服裝不一樣，它不是把整個袖子都拼接在衣服的袖口處的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不銜接的，也就是說，那里是個洞，手可以穿出來，袖子沒有接上衣服的那一部分，男子和服是密閉的，女子和服則是空開，所以包縫。于是和服的側邊也可以縫合上了。

　　最后把衣服的下擺包縫。