故宮位于北京市中心，是無與倫比的古代建筑杰作，也是世界現(xiàn)存最大、最完整的古建筑群.一起來看看小編給大家精心準備的故宮的歷史故事資料，歡迎閱讀!

　　歷史回眸中的故宮背影

　　對于故宮，人們的目光更多在于金碧輝煌、威武而雄壯的天安門以及午門城樓，很少有人會去關注它背后的影子。早些時候，故宮被民眾稱為“紫禁城”，一個“禁”字，將大內(nèi)和民間涇渭分明地區(qū)分開來，當時普通人連走近紫禁城墻附近的地方都算犯罪。

　　中國傳統(tǒng)的官家文化，一說到“宮禁”，人們就只能噤若寒蟬、高山仰止了。對于吾輩升斗小民，故宮里面發(fā)生故事的真正版本無從知曉。而高大門樓背后那些被人忽略的風景，卻似乎能給人另一種視角。

　　繞過故宮午門那巍峨的門樓，沿著古樹掩映的護城河，很快就來到了午門外。

　　一直以為，午門是進出故宮唯一的通道。而實際上，在故宮午門兩側的墻垣上，大大小小還有很多側門，其中有名有姓的，有東華門、西華門、神武門，這些側門的規(guī)模一點也不亞于正門午門。而除此之外，還有很多不知名的耳門，門臉很小，很不張揚，放眼望去，甚至可以忽略它們的存在。

　　然而，就是這些耳門，據(jù)說才是故宮進出的主要通道。當年，那些送米送水送菜甚至出糞的工人，以及內(nèi)務府的宮女太監(jiān)，每天都要從這里魚貫進出;宮殿里的宮女太監(jiān)，他們老死后，也都只能從這里運出來，送到郊外去埋葬。

　　當然，皇帝貴妃們出入走的必然是正門了。這些無名的耳門，如同人體的進食系統(tǒng)與排泄系統(tǒng)，雖然默默無聞，卻一門當關，萬夫莫開，從某種意義上掌握著宮廷人士們的生死。

　　當年馮玉祥發(fā)動“北京政變”包圍紫禁城，勒令末代皇帝溥儀出宮，靠得就是封鎖大小宮門，斷水斷糧，讓蝸居在宮內(nèi)的前清遺老們，不得不乖乖就范。所以，明清兩朝，紫禁城的大小門口都有禁衛(wèi)軍重兵把守，就是連一只鳥兒，也休想偷混進去。當然，那些禁衛(wèi)軍早已不見蹤影了，現(xiàn)在改由鐵把門了。

　　故宮的外圍是寬闊的護城河。護城河是守衛(wèi)宮禁的第一道屏障了，對于紫禁城來說，它是不可或缺的，特別是當年冷兵器時代，故宮的護城河顯得比別處的更寬更深。

　　河水深不見底，泛著綠光，此岸是民居，彼岸是大內(nèi)，這條楚河漢界，無法逾越;而護岸兩邊的垂柳，雖然點綴著某種溫情，卻難免有點狐假虎威、欲蓋彌彰的架勢。不知道是游人扔下垃圾太多，還是管理方的懈怠，行走在護城河邊，偶爾能嗅到某種異味，這與金碧輝煌的皇城根以及楊柳低垂的風景，有點不大匹配。即便如此，相比喧鬧的外界而言，這里畢竟瑕不掩瑜了。

　　走過故宮的護城河，遠離了那些依依的垂柳，應該算是不在宮禁的范圍之內(nèi)了吧。數(shù)平方公里之內(nèi)，除了高大雄偉的故宮之外，再也沒有別的高層建筑了。

　　然而，這里依然是古樹林里的蔭地，星羅棋布卻又規(guī)劃整齊的北方四合院，靜靜地守衛(wèi)在城墻之外。當年清代，能夠允許在紫禁城附近居住的，大部分都是皇親國戚，或者是當年從龍入關的八旗子弟，而曾經(jīng)祖輩定居于此的老百姓，則被驅趕到了紅線之外。而現(xiàn)在也隱約有些當年的范兒。

　　在這些四合院的門口，時常能夠看到武警哨兵的身影，據(jù)說某些大人物們常年居住在此。縱然羨慕這番清幽雅靜，卻不得不匆匆逃離，畢竟這并非我等小民的久留之地。

　　故宮是一座很古老的建筑。如果僅僅只是說它有歷史的積淀，是明、清兩代的皇宮，幾十位皇帝在此處理政務和生活起居，則并不見得有稀奇。

　　中華五千年的燦爛文明，遺留下具有民族風格的類似古建筑，可以說是比比皆是，譬如西安、南京、開封等地，那里歷朝的宮殿比故宮歷史更為久遠，但為什么單單北京故宮名聲在外呢?我想，或許是因為在近現(xiàn)代中國，這座建筑扮演了太多的特殊角色。

　　在這座古老的宮殿里，圍繞皇權的傳承以及社稷，曾經(jīng)演繹過多少悲歡離合：如明代的奪門之變、壬寅宮變、“梃擊案”、“紅丸案”等;清朝初年諸王大臣為確立皇權的三官廟之爭、清末慈禧太后的辛酉政變等;而到了近現(xiàn)代，五四運動在這里風起云涌，毛澤東在城樓上宣告新中國的誕生。這座宮殿的政治象征遠遠大于建筑美學上的意義了。

　　幾百年的故宮，現(xiàn)在留給我們的，只能是一個越走越遠的背影了。故宮的背影，使我想起了若干年在韶山瞻仰毛澤東故居時的感受。

　　那次，我特意在那間具有標志性意味堂屋背后的樹林里小憩了一下，那座故居房前屋后，低矮的草屋頂，農(nóng)家院落的柴房，還有淺淺的排水溝，以及更遠一些的農(nóng)田和樹林，我看得是那么真切，而它顯得又那么樸實，完全沒有想象中的神秘感。

　　這種獨特的視角，或許讓我們從那些高大上背后，看到了某些平凡的意義。